Engineering communications

На 1 квадратный метр бетонной плиты при -10 подаётся примерно 150-200 Вт тепловой мощности. На один пост 8*5 метров - 6-8 кВт. Это в час. Соответственно если он платит даже 6 руб/кВт то расходы на 1 пост составят 36-48 руб в час с одного поста. Или 864-1152 руб в сутки с одного поста, или 25920-34562 руб в месяц с одного поста. Выгодно это может быть только в случае если на электросчетчике стоит магнит.

50-55 градусов в подаче

Оптимальной будет являться МИНИМАЛЬНАЯ температура, достаточная для поддержания +2+4 на поверхности плиты.

Чем выше температура в подаче, тем выше температурные напряжения в плите. Лопнет.

Гнать в шею этого мастера.

Месяц был в командировке а тут вопросов накопилось... Итак по порядку: При укладке тёплого пола в плите важно, чтобы длина контуров была примерно одинаковая. Разница не должна превышать 10-15 метров. Поэтому улитка, как способ укладки, не подходит. Шаг укладки трубы в 20 см недостаточен. Это для Ростова-на-Дону. При -10 и снегопереносе снег тает строго над трубой, вся плита не прогревается. Скажу вам, что для краевой зоны плиты и 15 см недостаточно. Важно: чем меньше шаг, тем ниже температура подачи. У нас 2 одинаковых мойки, на одной средний шаг 20, на другой 15. При -2-4 на улице одной достаточно 28 градусов в подаче, другой недостаточно и 35. Обычный бытовой смесительный узел для тёплого пола не подойдёт. Необходим расчёт смесительного узла и насоса. На глаз подобрать не получится. Если плита остыла зимой то, чтобы разогреть её необходима колоссальная мощность! Использование автоматики для поддержания температуры обязательно. Бесперебойность подогрева плиты - самое важное. Пишите в личку, подскажу как надо.

Патент... ладно. Вот ещё одна характерная для всех проблема: При -5-10 и работающем нагреве плиты, её края недостаточно прогреваются и появляется наледь, в то время как середина становится даже немного тёплой, аж пар идёт. Становится очень скользко, особенно если у вас плитка. У нас несколько раз сбивали жетоноприемники на въезде в пост. Знакомо? Причина понятна: холодный грунт. Даже если торец плиты утеплён - все равно теплопотери значительно выше. А в средней части толщина плиты меньше, и течёт нехолодная вода от мойки. В результате средняя часть плиты перегревается и топит улицу, а крайняя переохлаждается. А это в свою очередь вызывает температурные напряжения в плите - одну из причин появления трещин. Что делать? Ответ очевиден: греть боковые контуры ТП сильнее, а центральные слабее. И газ сэкономите и воды горячей прибавите. А как, это сделать - это отдельная тема для разговоров. Есть варианты. Все это набитые шишки, приобретённый на мойках опыт. Опишите мне вашу проблему и я предложу вам возможные решения.

Доброго времени суток! Меня зовут Виктор, я новичок вашего форума. Мой профиль - теплоснабжение моек самообслуживания. Имею большой опыт работы с мойками 8-10 постов. Регион - Ростовская Область. Мое ноу-хау 200 кВт тепловой мощности и бойлер 1куб в котельной 8 кв. Попробую помочь вам. Отопление постов - самая важная часть. Если его нет, или оно выключено - горячей воды хватает с избытком. Котлы быстро нагревают бойлер (acv hrs 1000, 112квт) вдвоём (2 конденсатника 100 кВт, 85 гр в подаче), затем переходят в режим каскада и работают поочередно. Но как только включается тёплый пол - все меняется. Холодная бетонная плита 25*8*2шт забирает все тепло, которое мы на неё подаём. У нас в сумме 46 контуров 20 трубы средней длиной 65 метров контур. На нах работают 4 насоса с отдельными смесительными узлами с приводами. Нашей мощности нам хватает для нагрева раствора гликоля в подаче тёплого пола до 48-50 градусов максимум. А температура гвс в бойлере 70 градусов. Пошли мыться клиенты. Расход гвс увеличился и вода в бойлере начинает остывать. Если при этом у нас простой механический термостат контролирует включение бойлера - то он включит загрузочный насос бойлера, и тот будет отдавать тепло тёплому полу. Теплый пол - главная проблема. Первая Мойка самообслуживания, которую я модернизировал, работала по следующей логике: нагрев плиты включал оператор, гвс работало автоматически. Зима в Ростове - это +5 днём и -5 ночью. Как толькотна градуснике 0+-1 оператор включал насосы тёплого пола. И выставлял температуру в подаче 40 градусов. Но из-за очень большой инерции нагрева плиты - ее температура растёт очень медленно. Нагрев чувствуется только спустя 2 часа. Все это время без гвс. А это, как правило, в час пик. Помогла автоматика. Мы установили контроллер, который регулирует температуру в подаче тёплого пола в зависимости от погоды на улице и в зависимости от температуры плиты. Теперь у нас поддерживается температура не менее +2 градусов на поверхности плиты, благодаря чему мы убрали пики теплопотребления тёплого пола, а соответственно и просадки мощности. Горячей воды почти хватает. После подмеса температура гвс не опускается ниже +35, что я считаю очень хорошим показателем. До установки контроллера бывало и +12. Вывод - даже если гидравлически все сделано идеально (это дорого, очень дорого), без автоматики на мойке никак. Не важно, чем вы делаете гвс, бойлером или проточником - важно, как вы этим управляете.